Brettspiel-Zubehör selbst drucken: worauf es wirklich ankommt

Wir drucken Brettspielteile beruflich, was vor allem heißt: Wir haben jeden verfügbaren Fehler schon gemacht. Das hier würden wir jemandem sagen, der anfängt, selbst zu drucken — die kurze Liste der Entscheidungen, die das Ergebnis verändern, und die längere Liste der Einstellungen, über die alle grübeln und die nichts ändern.

PLA ist das richtige Material, und es ist nicht knapp

Für Teile, die in einer Schachtel in einer Wohnung leben, gewinnt PLA in allem, was hier zählt. Es ist bei Raumtemperatur maßhaltig, es hält feine Details, es gibt es in jeder Farbe, die ein Spiel brauchen könnte, und es riecht nicht.

Das übliche Argument für PETG oder ABS ist Hitzebeständigkeit, und es ist ein echtes Argument für genau eine Lage: Teile, die im Auto leben. Eine Schachtel, die im spanischen Sommer auf der Rückbank liegt, macht PLA weich, und ein verzogener Organizer ist ein ruinierter Organizer. Wenn das Ihr Alltag ist, drucken Sie PETG und nehmen Sie etwas weichere Details in Kauf.

Alles andere, was man über die Zerbrechlichkeit von PLA hört, betrifft dünne, hohe, tragende Teile. Spielmarker sind weder hoch noch tragend.

Ein Wort zu Silk und Matt. Silk sieht auf Fotos wunderbar aus und zeigt unter dem Licht eines Esszimmers Fingerabdrücke und Schichtlinien. Matt verbirgt beides. Für Teile, die in jeder Runde angefasst werden, ist Matt die schönere Wahl — und zwar in dem Raum, in dem das Spiel wirklich stattfindet.

Schichthöhe: 0.2 mm, und dann nicht mehr darüber nachdenken

Bei einem Marker, den Sie auf Armlänge ansehen, ist 0.2 mm auf dem Tisch von allem Feineren nicht zu unterscheiden. Auf 0.12 mm zu gehen verdoppelt die Druckzeit und kauft Details, die man sieht, wenn man das Teil vors Auge hält — was niemand tut.

Die Ausnahme sind erhabene Oberseiten: eine Zahl, ein Symbol, ein Zeichen, das oben in einen Marker geformt ist. Dort zeigen feinere Schichten sich wirklich, und die Stunden sind es wert für die Flächen, die Sie ständig lesen.

Was Details tatsächlich begrenzt, ist die Düsenbreite, nicht die Schichthöhe. Eine 0.4-mm-Düse kann keine Linie dünner als 0.4 mm zeichnen, egal wie fein Sie schneiden — deshalb wird eine feine gravierte Linie bei jeder Schichthöhe matschig. Wenn das Detail mehr zählt als die Zeit, verändert eine kleinere Düse mehr als eine kleinere Schicht.

Das Toleranzproblem ist das echte Problem

Hier ist das, was niemand sagt, und es ist der Grund, warum gedrucktes Zubehör scheitert, wenn es scheitert.

Ein Behälter, der eine bestimmte Karte halten oder in eine bestimmte Lücke einer bestimmten Schachtel passen muss, scheitert nicht an schlechter Druckqualität. Er scheitert daran, dass Ihr Drucker ein paar Prozent von dem abweicht, auf dem das Modell entworfen wurde — und ein paar Prozent an einem Kartenschlitz sind der Unterschied zwischen passgenau und unbrauchbar.

Jeder Drucker hat seine eigene maßliche Signatur: Anpressdruck der ersten Schicht, Schwindung des Filaments beim Abkühlen, Riemenspannung, Flusskalibrierung. Zwei Maschinen mit derselben Datei liefern Teile, die sich bei einer engen Passung um genug unterscheiden.

Also, bevor Sie acht Stunden in ein ganzes Set stecken: drucken Sie ein Teil. Das kleinste, das irgendwo hineinpassen muss. Prüfen Sie es an der echten Karte, der echten Schachtel, der echten Hülle. Dann skalieren Sie das Modell notfalls um Bruchteile eines Prozents und drucken den Rest. Dieses eine Testteil rettet mehr Sets als jede andere Angewohnheit.

Einstellungen, die weniger zählen, als man denkt

Füllung. Marker wollen etwa 15% und sind völlig zufrieden. Was für zu schwache Füllung gehalten wird, sind meist zu wenige Wände: In einem kleinen Teil tragen die Perimeter die Last, ein flexender Behälter will also mehr Wände, nicht dichtere Füllung.

Druckgeschwindigkeit. Langsamer hilft Überhängen und schadet sonst nichts. Sie ist nicht der Hebel, für den sie gehalten wird.

Stützen. Die bessere Lösung ist die Ausrichtung. Legen Sie die Fläche, die Sie lesen werden, flach aufs Bett, und die meisten Stützen verschwinden mitsamt den Narben, die sie hinterlassen. Ein mit der Vorderseite nach unten gedruckter Marker kommt mit einer besseren Oberseite von der Platte, als es jede Feinabstimmung der Stützen erreichen würde.

Mehrfarbig ohne Mehrmaterialdrucker

Die meisten Spielteile brauchen höchstens zwei Farben, und sie brauchen sie übereinander statt nebeneinander: ein farbiger Körper mit einer abgesetzten Zahl obenauf.

Das ist ein Filamentwechsel auf einer bekannten Schicht, kein Hardwareproblem. Setzen Sie im Slicer eine Pause auf der Schicht, wo die Oberseite beginnt, wechseln Sie die Spule, machen Sie weiter. Es ist etwas fummelig, und so entstehen sehr viele zweifarbige Marker, auch reichlich von unseren.

Was man nicht drucken sollte

Karten. Offensichtlich, aber es kommt vor.

Alles, was mit einem offiziellen Bauteil identisch sein muss, wo das zählt. Ein gedruckter Marker mit anderem Gewicht oder anderer Dicke ist im Koop-Spiel mit Freunden völlig in Ordnung und im Turnier nicht.

Große dünne flache Platten. Die verziehen sich, und zwar auch noch, nachdem sie von der Platte gekommen sind. Braucht ein Entwurf eine große Fläche, will er Rippen auf der Unterseite — eine Entwurfsentscheidung, keine Einstellungsfrage.

Was es wirklich kostet

Das ist der Teil, der überrascht, und darum sagen wir es deutlich: Ein großes Upgrade-Set ist nicht wegen des Filaments teuer. Filament ist der billige Teil.

Teuer ist es in Maschinenstunden. Ein paar hundert Teile sind Tage Druckzeit, plus die Fehldrucke, plus das Nacharbeiten, plus die Zeit, herauszufinden, welche Ausrichtung funktioniert. Wenn Ihnen dieser Vorgang Freude macht, ist Selbstdrucken wirklich lohnend, und wir erzählen gern, wie wir es machen. Wenn Sie lieber einfach die Teile hätten, dafür ist unser Laden da — und beide Antworten sind ehrliche.